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Pues si, cuando oigas decir “que viene el del BAR!!”… no es que aparezca un elfo gay del señor de los anillos y por “BAR” tampoco se van a referir a ese sitio del cual no salimos nunca!! No… si es durante una partida de airsoft, lo más probable es que sea un menda con un pedazo de hierro de estos!!

Aquí tenemos la review del BAR de A&K por el compañero Javi de UP Customs!!

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El fusil automático Browning o BAR (acrónimo del nombre original en inglés Browning Automatic Rifle) es parte de una serie de fusiles automáticos y ametralladoras ligeras empleados por los Estados Unidos y muchos otros países durante el siglo XX. La principal variante de esta serie fue el M1918, calibrado para el cartucho .30-06 y diseñado en 1917 por John Browning para el Cuerpo Expedicionario estadounidense en Europa para sustituir a las Chauchat C.S.R.G. y Hotchkiss M1909 Benet-Mercie francesas. Poseía un modo de disparo semiautomático y otro automático.

El BAR fue diseñado para ser llevado por los soldados que avanzaban, colgado del hombro y disparado desde la cadera, una idea llamada “fuego sobre la marcha” – se creyó necesaria para el soldado durante la guerra de trincheras. Pero en la práctica, era frecuentemente empleado como una ametralladora ligera y disparado desde un bípode (introducido en modelos posteriores). La versión original del M1918 fue y será la más ligera ametralladora que empleó el cartucho .30-06 Springfield, aunque la capacidad de su cargador estándar de 20 cartuchos limitaba su utilidad en dicho cometido.

Entre 1938-1939 se empezó a trabajar en lo que sería el nuevo fusil M1918A2, introducido en servicio en 1940. Uno de los aspectos más importantes de esta modificación consistía en la eliminación del modo semiautomático y el empleo de un mecanismo reductor de cadencia que era activado al mover la palanca selectora a la posición “F”. También se le agregó un nuevo bípode con patines, una guía para el cargador delante del guardamonte, se le acortó el guardamanos, un escudo de calor para facilitar el enfriamiento, un pequeño monópode abisagrado que se plegaba en un entalle de la culata y se le asignó el papel de ametralladora ligera de escuadra.

En esta ocasión vamos a revisar la réplica de un M1918A2 de la marca A&K. Lo primero que observamos al sacarlo de la caja es que pesa lo suyo, y si encima le ponemos el bípode de acero (que debe pesar alrededor de 1 kg) la sensación de ir a clavar el cañón al suelo es bastance acentuada; teniendo en cuenta que está fabricada en aluminio y plástico en su mayoría. La palanca del seguro tiene sólo dos posiciones, “s” seguro y “f” automático, no dispone de simulación de disparo automático a baja cadencia como el original. En la siguiente foto podemos ver la aleta selectora y el botón para liberar el cargador en la parte delantera del guardamonte.

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Aquí podemos ver un detalle del alza.

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Detalle de la palanca de montar. También se pueden ver detrás del guardamanos un pasador de desmontaje y debajo de la palanca de montar otro.

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Cantonera de la culata y alojamiento de la batería.

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El desmontaje para llegar al gear-box es extremadamente sencillo, aunque en las siguientes fotos se ve la réplica con el guardamanos desmontado, no es necesario desmontarlo, yo lo he hecho para verle las tripas; lo único que hay que hacer es sacar el pasador de detrás del guardamanos, y el que se encuentra justo debajo de la palanca de montar y separar las dos mitades. En la parte superior se queda el upper con el cañón y en la inferior la culata con el mecanismo del gatillo y el gear-box.

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El motivo original de esta review parte de un ajuste de potencia de la réplica, que actualmente tira a 370 fps, como se va a utilizar como apoyo se le ha implementado la potencia a 410 fps. Cambiar el muelle es también extremadamente sencillo; no hace falta abrir el gear-box, no hay mas que sacar el pasador que atraviesa la guia del muelle, sacar guia y muelle y sustituirlo. Una vez hecho esto no hay mas que introducir muelle y guia en su alojamiento y volver a poner el pasador.

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Aprovecho este desguace para mostraros el despiece del sistema de retención del cargador.

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También por puro placer he desmontado el cañón externo y el interno, sólo hay que quitar el muelle guardamanos, elrecuperador del cierre, soltar los tornillos allen y ya está; sale todo hacia delante y se separa del upper.

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En general la virtud de esta réplica es la sencillez de su mantenimiento y su mecánica fiable. Sus hándicaps son un cargador hicap demasiado pequeño de capacidad para un apoyo y su peso abrumador.
Mas información en la WEB de UPCustoms

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No Jack, tranquilo… no es que haya una AEG del tipo G36 que tenga blowback….no, de esos ya hay… se trata de colocar un “efecto” blowback en una replica tipo G36 que no lo tenga!! Y eso es lo que han hecho en UP Custom… telita

Pues eso, justo lo que dice el título, UPC vuelve a la carga de nuevo, en esta ocasión he fabricado un blowback para mi G36K de Jing Gong a base de paciencia, lima, dremel y chapa de aluminio. Muchos os preguntareis si esto se puede hacer en otros modelos de réplicas o solo en esta, pues bien, se puede hacer por lo general el cualquier G36 de cualquier marca o en cualquier réplica que disponga de un gear box del tipo 3, si no sabeis cuál es este gear box es el que llevan los AK y similares (M4 es versión 2), la diferencia estribará en cómo sujetar la chapa que fabriquemos al cierre.

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Para comenzar hay que vaciar la parte trasera superior de la carcasa del gear, justo detrás del pistón en reposo y hasta la parte donde se inserta la pieza negra, que en los G36 es la tuerca del tornillo que entra por la culata (no queremos perder esta sujección) y en los AK es el pestillo de abrir la tapa superior de la réplica; dicho así parece poco, pero exige horas de lima y paciencia. Por supuesto hay que desmontar por completo el gear, porque se va a llenar todo de virutas de aluminio, aunque en las fotos se ve todo montado.

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La pieza clave es una chapa de aluminio, con forma de “U invertida” de 1mm de espesor (es necesario una plegadora para darle forma), que discurre justo por encima del gear box. La parte delantera se atornilla al cierre y la chapa que tapa la ventana de expulsión a través de dos taladros y en la parte trasera queda doblada para contactar con el pistón cuando retrocede. También parece fácil pero es muy importante que la parte que queda doblada sólo toque el pistón, porque si se engancha con el muelle no funcionará.

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Por último es necesario comprobar el recorrido del pistón, al hacerlo nos damos cuenta de que éste recorre más distancia que la ventana que hemos abierto, hay que recortarlo por su parte superior para evitar que se atasque todo por falta de recorrido.
Ya está, lo volvemos a montar y nuestra réplica ya tiene blowback.

Vaya vaya… como ya comenté en su dia por aquí… Resulta que tenia una M60 de STAR/ARES escondida en un armario y no porque fuese gay si no más bien porque era una puñetera mierda!!

Aunque tenia solventado su supuesto problema,que no era otro que el cargador de las bbs… poco a poco fueron apareciendo más… como si no tuviesen otra cosa que hacer… y cuando finalmente se partió la carcasa del gearbox (de plastico!! la madre que la parió!!) es cuando definitivamente fué relegada al olvido airsoftero… hasta ahora…

Y es que gracias a Javi, el mecanico oficial y oficioso del equipo, este pequeño y juguetón trasto a vuelto a la vida… y es que, al final, a todos nos gustan más las chicas malas!!

http://fuerza-uno.forogratis.es/reparar-un-gear-de-m60-de-star-ares-t1679.html

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Como ya sabreis, existen reproducciones de esta mítica ametralladora estadounidense de varias marcas en sus distintos modelos, en este caso se trata de la replica fallida fabricada por Star/Ares; ¿Por qué fallida? porque se trata de la única réplica con la que me he cruzado, cuya carcasa del gear box es de plástico, plástico + alta cadencia de disparo + alta potencia = carcasa rota. En este caso, la carcasa no ha aguantado el empuje del pistón y ha llegado a sacar la cabeza del cilindro por la parte delantera del gear box. 


Lo suyo para reparar esta réplica es cambiar la carcasa del gear box por una metálica, pero no se fabrican y no es compatible con las de las minimi, así que vamos a darle una segunda vida reparando la carcasa. Aquí podemos ver la carcasa, se aprecia que le falta toda la parte delantera, donde debe apoyar la cámara del hop.

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En primer lugar he de comentar que no existe masilla ni pegamento en el mercado que aguante el golpeteo, con lo que lo primero que vamos a hacer es liberar a la carcasa de resistir semejante trabajo, esto se realiza de la siguiente manera; todas las carcasas de gear box contienen unas muescas para alojar el cilindro, vamos a unir la cabeza del cilindro al cilindro para que sean estas muescas las que hagan este esfuerzo.


He realizado cuatro taladros para roscar cuatro tornillos que hacen solidarias las dos piezas, los taladros se han realizado justo detrás de la junta de estanqueidad para que siga haciendo estanca la unión.

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Ahora ya podemos proceder a recuperar el material que falta en el gear box, es necesario, porque hace estanca la unión entre el gear y la cámara del hop-up. He utilizado para esto una masilla estructural epóxica típica en aeronáutica. A continuación os muestro fotos de las distintas fases del moldeado. 


No existe un molde, así que hay que recuperar con cinta de carrocero y paso a paso cada cara de la caja.

Esta es la primera fase, en la que se recuperan los laterales y los tetones que se introducen en la cabeza del cilindro con dos tornillos.

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Este es el resultado tras lijarlo

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La segunda fase, en la que se recupera la cara frontal.

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El resultado tras lijarlo

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La tercera fase, en la que se repone el material que falta en la cara frontal, para poder ajustar perfectamente las dos mitades.

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El resultado tras lijarlo es el definitivo. Lo siguiente es muy importante, hay que hacer el agujero en las dos mitades, tiene que ser simétrico y ajustar lo máximo posible a la cámara del hop.

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En este momento el gear box queda recuperado, se puede volver a montar, y como comenté anteriormente, la masilla no recibe ningún esfuerzo, es sólo el soporte del conjunto cañón. Aquí he montado lo mínimo para poder realizar una prueba de disparo. La prueba resulta satisfactoria, quedando la réplica fijada en una potencia de 370 fps; es mejor no forzarla a una potencia mayor, porque el gear box sigue siendo de plástico.

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Y aquí tenemos una nueva muestra del saber hacer del mecánico de nuestro equipo, Javi. En esta ocasión un NPAS para la replica del L85 de WE, porque el gas mola y tal…pero dá problemillas.

http://fuerza-uno.forogratis.es/sa80-version-l85-gbb-de-we-t1678.html

Y como siempre ya sabeis, para contactar con el.-

 jurreapo@gmail.com

El fusil SA80 (en inglés significa Small Arms for the 1980s), es el fusil de asalto reglamentario del ejército británico, aunque fue desarroyado con anterioridad no fue adoptado hasta 1984 por retrasos imputables al conflicto de la Guerra de las Malvinas. Los SA80 (L85 y L86) estuvieron plagados de muchos problemas, siendo algunos muy graves. En general los L85 fueron bastante poco fiables y molestos de manejar y mantener. Finalmente en el año 1997, después de años de constantes quejas de las tropas, se decidió actualizar la mayoría de fusiles L85 en servicio.


En el año 2000, a pedido del gobierno británico y de sus fuerzas militares, la Heckler & Koch, al tiempo que la Royal Ordnance, fueron contratadas para mejorar el arma y eliminar sus defectos más críticos y así hacer más fiable la familia de armas derivadas del SA80. 200.000 SA80 de un total de 320.000 L85A1 fueron re-manufacturados, conduciendo a la variante L85A2.

Los cambios se dieron principalmente en la mejora de las capacidades del arma y su fiabilidad incluyendo: Un cargador y sistema de recarga manual rediseñado, palanca de montar modificada, percutor reensamblado y extractor de gases rediseñados lo que redundaba en una muy sustancial mejora del retroceso producid0 en la operación del fusíl en modo de ráfaga, dándole al arma maniobrabilidad y mayor estabilidad. El L85A2 puede montar el lanzagranadas HK AG36 de 40 mm en una configuración similar al fusil norteamericano de similares características como el M203. 

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En este caso vamos a colocar una válvula divisora de flujo casera (tipo NPAS) a su réplica de gas del modelo L85A2 de la marca WE. ¿Por que me complico la vida fabricando una válvula y no compro un NPAS comercial?, Una de las ventajas de los NPAS, que es poder regular la potencia de las réplicas, se convierte en uno de sus inconvenientes con el tiempo; no deja de ser un tornillo de regulación que con los disparos se afloja y empiezan las variaciones de potencia aleatorias, haciendo una válvula sólida en aluminio la potencia se estabiliza notablemente.


Comencemos dando una vista general a este SA80. Los elementos de puntería son los típicos del L85, situada el alza en el asa de transporte.

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El cargador es el mismo que fabrica WE para los M4 y los Scar, son completamente intercambiables. Existen dos versiones de green gas del mismo cargador, recomiento comprar la versión 2, porque la versión 1 (el que viene con la réplica) tiene un mal diseño que asegura las fugas de gas. A su vez WE también fabrica los cargadores de CO2 compatibles con esta réplica, no es aconsejable su uso en las que lleven montado un NPAS o similar, porque lo que hacemos con estas válvulas es distraer parte del gas que se dedica al disparo hacia el retroceso, y podemos fastidiarlas con un retroceso excesivo.

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Esta es la palanca para liberar el cargador.

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Para desmontar la réplica lo primero que debemos hacer es retirar el pasador que está colocado en la parte superior de la culata y el que se encuentra en la parte delantera del lower receiver; ojo con estos dos pasadores, son un punto débil de esta réplica, porque con un ligero contacto saltan y se pìerden con facilidad. Tras quitar los pasadores podemos separar el lower receiver del upper receiver tirando del primero hacia atrás y hacia abajo.

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Al observar el lower podemos ver el mecanismo del seguro en la parte delantera, en este modelo es un botón distinto de la palanca selectora, siendo su mecanismo bastante sencillo; una palanca que obstruye el movimiento del gatillo o no.

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También podemos ver el selector de tiro en la parte trasera, consta de dos posiciones tiro a tiro y ráfaga. El cajón de los mecanismos del pistolete es idéntico a todos los modelos con los que me he topado de WE (M4, Scar, G36 y AK74U) por eso no voy a pararme en él.

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En el upper se han quedado los tres muelles recuperadores, que salen liberando una pequeña pestaña, el cierre, que sale tirando de él hacia atrás hasta la muesca redonda, donde podemos extraer la palanca de montar.

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Ya con el upper vacío podemos mirar hacia la recámara, al igual que en varios modelos de WE, el hop up se regula con el tornillito allen que se ve en la parte superior; si, es necesario tener la réplica desmontada para regularlo. También he aprovechado para desmontar el cañón interno y revisar el mecanismo del hop; aquí os muestro una foto en detalle.

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En el cierre podemos ver el muzzle, que es el típìco de todos los modelos de WE, ahí es donde vamos a sustituir la válvula divisora de flujo original por una customizada.

En este caso, el propietario me ha pedido que la transformación sea reversible, para poder utilizar el fusil como selecto o como fusilero, lo que significa que dentro del muzzle no cortaremos las patillas ni haremos los escapes para el gas. Aquí podemos ver la válvula original junto con la que me ha fabricado el tornero para este fusil. 

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Es evidente que no son iguales, lo primero que tengo que hacer es reproducir a lima las ventanas laterales, para permitir el flujo de gas, este es el resultado.

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Tras esto monto la nueva válvula en el muzzle y vuelvo a montar el fusil, es momento de hacer la primera prueba de disparo para ver la potencia de partida; 159 fps con un retroceso brutal, evidentemente hay que empezar a ajustar el grosor de la válvula hasta conseguir la potencia deseada.

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Se desmonta todo de nuevo y se reduce el grosor de la válvula, nueva prueba de potencia. 225fps, sigue tirando flojo y se va reduciendo el retroceso, nuevo desmontaje y ajuste.

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Se desmonta todo otra vez y se reduce el grosor de la válvula, nueva prueba de potencia. 325fps, ya casi está, nuevo desmontaje y ajuste.

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Tras el varios ajustes conseguimos dejar la potencia estable a 352 fps, ya está lista conforme a las típicas normas para ser usada en el rol de fusilero.

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